Por qué un bordado circular sale ovalado y cómo evitarlo

Un logotipo redondo no perdona: el ojo detecta enseguida un círculo que no lo es. En pantalla el diseño es redondo, pero en la prenda el bordado circular sale ovalado, achatado o con un contorno que no cierra.

Aquí te contamos por qué pasa y cómo lo evitamos en nuestro taller de Leioa: el picaje, el bastidor, la entretela y las gorras. Además, te damos las medidas que usamos y la diferencia entre ejes que damos por buena.

Por qué un bordado circular sale ovalado

Estas son las causas que vemos en el taller, de la más frecuente a la menos.

Las tres causas más habituales

1. Tiro y empuje sin compensar en el picaje. Es la causa número uno. Las puntadas de relleno (tatami) encogen el círculo en el sentido de la puntada (tiro) y lo estiran en el sentido perpendicular (empuje). Por eso, para que salga redondo en la prenda, en el programa hay que digitalizarlo ligeramente ovalado en el eje del ángulo de puntada.
2. Prenda estirada al embastar. Pasa mucho en camisetas, polos y ropa técnica, que estiran bastante más a lo ancho que a lo largo. Si se tensa la prenda a lo ancho al montar el bastidor, la máquina borda un círculo sobre tela estirada. Al soltar el aro, el tejido se encoge a lo ancho y el círculo queda como un óvalo vertical.
3. La curvatura del bastidor de gorras. El eje vertical se mueve en curva y con la resistencia de la visera, mientras que el horizontal gira. Si no se borda desde el centro hacia abajo y hacia fuera, y no se compensa la altura en el picaje, los círculos en gorras se achatan por arriba y por abajo.

Otras causas

4. Entretela insuficiente. Con una entretela rasgable (tear-away) en un tejido de punto, la entretela se troquela en las primeras pasadas y deja que la tela ceda hacia donde tiran las puntadas.
5. Un bastidor demasiado grande. Si bordas un círculo de 7 cm en un aro de 18 cm, la tela que sobra alrededor baila y cede con el arrastre del prensatelas. Así, el relleno se deforma antes de que llegue el contorno.
6. Holgura en la máquina. Es lo menos frecuente. Con el uso intensivo, las correas del pantógrafo pierden tensión o la suciedad de los raíles frena uno de los ejes. Si un círculo bien picado sigue saliendo ovalado en un tejido rígido (sarga con entretela firme), toca revisar y ajustar las correas.

Cómo digitalizar un bordado circular para que salga redondo

Compensación de tiro y empuje

• Círculo de tatami: entre 0,35 y 0,45 mm de tiro (pull) por lado en el eje del hilo. En el eje perpendicular, entre −0,15 y −0,25 mm de empuje (push), es decir, acortar 1 o 2 filas.
• Aro o contorno de satén: entre 0,25 y 0,35 mm de tiro radial, sin tocar el empuje.
• Siempre por objeto, no escalando el diseño entero, porque los textos y los detalles interiores tienen otros ángulos de puntada. Solo al círculo base de tatami, o a un parche sencillo de un solo ángulo, se le aplica la regla de escalarlo al 103–105 % en el eje del tiro y al 97–98 % en el del empuje.

Ángulo y tipo de relleno

• Diagonal (tatami a 30°, 45° o 60°): es lo que usamos en el 90 % de los fondos de escudos y parches. Evita los 0° y los 90°, que se hunden en la trama y acentúan el ovalado; en diagonal, en cambio, el tiro se reparte entre la urdimbre y la trama.
• Radial (abanico o relleno giratorio): solo para aros o círculos pequeños y medianos con un hueco en el centro, o con otro elemento encima que tape la unión. Si cierras un radial en el centro exacto, todas las puntadas convergen en un punto y forman un nudo duro (el «efecto bala») que rompe hilos y agujerea la prenda.
• Espiral (concéntrico): para motivos decorativos, pelotas, dianas o fondos en prendas muy elásticas, donde no interesa un único eje de tracción. Reparte la tensión en 360° y casi no deforma el círculo, pero deja una textura en caracol, así que no sirve si se busca un fondo liso.
• Contorno de satén: puntadas radiales, perpendiculares a la curva en todo el giro, con la herramienta de anillo o columna circular y el acortamiento automático de puntada (shortening) activado para no saturar el borde interior. Además, se borda en una sola pasada continua, nunca en dos mitades que se cierran al final.

Secuencia y refuerzo

• Secuencia: el tatami va en un barrido continuo de un extremo al opuesto, sin cerrarse en la mitad (y nunca del centro hacia fuera, salvo en el relleno en espiral). El contorno de satén va siempre al final, mitad dentro del relleno ya encogido y mitad fuera.
• Refuerzo: un corrido de borde circular que ata el perímetro a la entretela desde el principio. Encima, un tatami abierto cruzado (o un doble tatami en X en tejidos muy inestables) que bloquea el tiro en los dos ejes antes del relleno principal.

Qué tamaño de bordado circular aguanta cada prenda

• Tejidos finos o elásticos (camisetas, polos técnicos, piqué ligero): un bordado circular macizo de tatami empieza a dar problemas a partir de unos 5,5 cm de diámetro. Supera las 5.000 puntadas de tracción continua y empieza a ondular o a pesar en el pecho. A partir de 8–9 cm conviene pasar a aplique, usar el color de la prenda como fondo o hacer rellenos abiertos.
• Tejidos gruesos o estables (sudaderas pesadas, sarga laboral, chaquetas): aguantan rellenos macizos de hasta 8,5–9,5 cm sin deformarse. A partir de 10 cm conviene un aplique de sarga, fieltro, nailon o microfibra. Evita el efecto «chapa» y el ovalado, y además es más rentable: un fondo de 15.000 puntadas y 20 minutos de máquina pasa a ser un aplique de 3.000 puntadas y 5 minutos.

Bastidor y embastado para bordar círculos

Se aplican las reglas de siempre: el tejido sin estirar y la entretela tensa, como te contamos en cómo centrar el bastidor. Pero un bordado circular pide tres precauciones más:

• Bastidor redondo y ajustado al diseño: por ejemplo, un aro de 12 cm para un círculo de 8 cm. El redondo sujeta el tejido con la misma tensión en los 360°; en cambio, el cuadrado o el rectangular sujetan peor en las esquinas y favorecen la deformación. La excepción es un bastidor magnético pequeño, de unos 11 × 11 cm.
• Cuidado al alisar la prenda: al embastar polos o camisetas a mano, tendemos a alisar con las palmas hacia los lados. En un texto apenas se nota, pero en un bordado circular ese pequeño estirón a lo ancho hace que, al soltar el aro, el círculo se encoja de los lados y quede ovalado en vertical.
• Entretela de corte en tejidos de punto: del tipo no-show mesh, de 80 a 100 g, y termoadhesiva si la prenda lleva mucho elastano. Te lo explicamos en por qué se arrugan los bordados.

Bordado circular en gorras

Es el caso más delicado. En la máquina, la gorra tiende a achatar el círculo en vertical y a ensancharlo a los lados, como un balón de rugby tumbado. El bastidor tensa fuerte de la visera a la coronilla, la curva de la frente engaña a la vista y los laterales quedan más sueltos. Si estás empezando con gorras, te recomendamos antes nuestra guía de cómo se bordan gorras.

Cómo bordar el frontal

• Secuencia: centro, abajo y afuera. Empieza en la base, pegado a la visera, y desde la costura central hacia los lados y hacia arriba, empujando la bolsa de tela hacia la corona. En un círculo de tatami, divídelo en dos mitades desde el centro hacia los lados o haz un barrido continuo de abajo arriba.
• Costura central (gorras de 6 paneles): se traga el hilo y desvía la aguja. Usa una aguja 80/12 RG de punta aguda o de titanio. Si el borde del círculo o un texto cruza la costura, pon antes una pequeña cama de refuerzo en zigzag o tatami para aplanarla.
• Gorra estructurada (con bucarán): entretela rasgable especial para gorras, de 80–90 g.
• Gorra desestructurada (dad hat): entretela de corte, o dos capas firmes, y clips laterales, porque sin armazón cede mucho.
• Perfil bajo: la frente cae antes hacia atrás, así que el diseño va lo más pegado posible a la visera, a 1–1,5 cm de la unión.

Cómo compensarlo en el picaje

Haz lo contrario de lo que hará la máquina: estira el círculo en vertical (eje Y al 103–106 %) o estréchalo un poco de los lados (eje X al 97–98 %). En pantalla tiene que parecer un huevo vertical ligero.

Cuanto más blanda sea la gorra o más curva la frente, más compensación vertical necesita, hasta el 106–108 %. En cambio, en una trucker de 5 paneles con espuma alta y plana apenas se deforma, y basta con un 102–103 %. En escudos sencillos, sin mucho detalle ni letras dentro, también se puede ajustar en la propia máquina al 101, 102 o 103 % en el eje Y, probando antes en una gorra de pruebas.

Los clips laterales, según la gorra

Se suele recomendar poner los clips laterales del bastidor para que el círculo no se achate, porque tensan a lo ancho lo que el bastidor de gorras deja suelto. Sin embargo, en la práctica depende de la gorra. En una estructurada de frontal alto y rígido, que forma un ángulo de 90° con la visera y deja la zona de bordado plana, los clips rompen ese ángulo. Y en una gorra de tejido elástico, lo que estiras a lo ancho se recoge al soltar los clips y achata los lados. Por eso hace falta conocer el modelo y el tejido de cada gorra para elegir la técnica.

Diámetro máximo en el frontal

• Gorra estándar o trucker (perfil medio-alto): de 5,5 a 5,8 cm. En modelos de copa muy alta, como algunos de Yupoong o Flexfit, se puede llegar a 6 cm. Pero ya se roza el límite del bastidor y la caída de la copa, donde el círculo se deforma sí o sí.
• Perfil bajo o desestructurada (dad hat): de 4,8 a 5,2 cm. Si te pasas, la parte de arriba del círculo entra en la curva de la cabeza, el prensatelas empuja la tela y el borde superior no cierra bien.

Cómo comprobar que el bordado circular ha salido redondo

En la muestra de escudos circulares, sellos o logotipos con aro, medimos con regla milimetrada o calibre el eje horizontal y el vertical. Lo hacemos siempre con la prenda fuera del bastidor y después de dejarla reposar unos segundos. Estas son las diferencias entre ejes que damos por buenas:

• Parches sobre sarga o prendas planas y estables (chaquetas, ropa laboral): hasta 1–1,5 mm en un círculo de 70–80 mm. Por encima de 1,5 mm, en un aro con borde fino de satén, el óvalo ya se nota a simple vista.
• Punto elástico y prendas técnicas (camisetas, polos, piqué): hasta 2 mm. Aquí cuenta también la caída, porque puesta en el cuerpo la prenda cede un poco.
• Gorras: hasta 2,5 mm, siempre que, vista de frente y a la altura de los ojos, el círculo se perciba redondo.

Te lo explico en vídeo

En este vídeo te cuento por qué se deforma un bordado circular y cómo evitarlo.

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• Prendas y parches: polos bordados y parches bordados.
• Más técnica: cómo centrar el bastidor y por qué se arrugan los bordados.
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